Мастер-класс DIY Как сделать стебель из запекаемой полимерной глины

Делаем из полимерной глины обложку для блокнота

Созданием блокнотов из полимерной глины я занимаюсь не так уж долго — порядка полутора лет. Однако за это время был пройден немалый путь открытий и, конечно, ошибок. В этом мастер-классе я постараюсь отразить основные моменты работы и уберечь новичков от возможных ошибок. А может, даже и опытные мастера что-то найдут для себя? Вдруг! Хочется заранее сказать, что это исключительно мой опыт. И, возможно, кто-то делает по-другому. Поэтому буду рада любым комментариям 🙂 Давайте обмениваться опытом! Работы нас ждет немало, поэтому меньше слов — больше дела! Будем работать над созданием блокнота из полимерной глины формата А6 Princess Door.

Этап 1. Изготовление обложки.
Итак, комплект рабочих материалов для 1-го и 2-го этапов у нас внушительный.

  • полностью подготовленный, сшитый блок для блокнота. На этапе подготовки блока останавливаться не будем — в сети существует немало полноценных материалов на эту тему;
  • плотный картон 2-3 мм, лист плотной бумаги (200 гр);
  • Ткань, выбранная для обтяжки блокнота. В данном случае — кофейный итальянский хлопок. Также потребуется маленький отрез любой обычной х/б ткани для укрепления корешка;
  • полимерная глина. В нашем случае в итоге понадобились брусок синей, примерно половина бруска песочной, половина бруска светлого камня;
  • жидкая полимерная глина;
  • ваши любимые инструменты. Обязательно тонкие скальпели либо цанговые ножи. Зубная щетка пригодится для текстурирования. В правом нижнем углу также мои лююбимые текстурные элементы. Особенно люблю ракушки!
  • канцелярские зажимы;
  • клей ПВА, клей Момент «Кристалл»;
  • инструмент для раскатки пг (у меня — лак для волос) либо паста-машина;
  • тальк для припудривания рабочей поверхности, чтобы пг не липла;
  • а также кисти разной жесткости, линейка, карандаш, стеклянные бусины и канцелярский нож (потому что невозможно собрать на одном фото все-все-все инструменты и ничего не забыть!).

1. Начинаем с изготовления обложки для блокнота. От нее и будем рассчитывать размеры панно. Из картона необходимо вырезать сразу три заготовки. Ширину рассчитываем, отступив 1 см от края блокнота. Везде добавляем запасы по 0,5 см. То есть, если общая ширина блока у нас 10,5 см, то получается 10,5-1+0,5=10. Длину берем полную: 14,7 см+0,5+0,5= округляем до 16 см. Для чего нужны три детали? Первая обложка, на которой расположится панно, будет выдерживать большой вес. Ее необходимо укрепить, иначе она прогнется во все стороны.
Для корешка делаем заготовку из плотной бумаги. Замеряем толщину блока+2-3 мм для удобного открывания. по обеим сторонам откладываем по 1 см — это те сантиметры, которые мы «украли» у обложки. Они нужны опять же для удобного открывания. Ну, и еще немножко (на вкус) добавляем запаса для приклеивания. Я беру см 4-5. Из ткани (которая х/б) выкраиваем кусок, больший заготовки для корешка на 1 см со всех четырех сторон.
Весь этот этап описываю разом — здесь нет ничего сложного. Вот как это все выглядит в итоге:

2. Склеиваем две детали первой обложки клеем момент «Кристалл». Скрепляем со всех сторон зажимами и оставляем просушиться минут на 15.

3. После склейки собираем обложку. С наружной стороны обклеиваем корешок х/б тканью с помощью клея ПВА. Оставшиеся по вертикали края загибаем внутрь и тоже клеим ПВА. Оставляем сушиться на часок-другой, периодически проверяя, нет ли там пузырей. Когда все просохнет — обклеиваем тканью. К самим обложкам ткань приклеивать не стоит — могут остаться неприятные пятна, если ткань, как у меня, тонкая и впитывающая. Приклеиваем только внутри. И всё. Забудем теперь про наш блокнот.
Вообще, я остановилась на сборке обложки по трем причинам:

1. Нам нужно было снять размеры. Мы их получили: 10х16 см.

2. Необходимо продублировать первую обложку в 2 слоя. Если у вас под рукой только тонкиц картон 1-1,5 мм — клейте в три слоя.

3. Корешок обязательно проклеивать тканью. Вместо ткани можно также взять марлю и приклеивать ее в несколько слоев. Таким образом, корешок станет прочным, но не потеряет своей мягкой эластичности при открывании. А прочным ему быть необходимо!

Переходим к самому вкусному. Лепке.

Этап 2. Лепка двери.

Прежде всего, стоит отметить, что есть несколько вариантов изготовления полимерной обложки. Первый — лепить прямо на обложке. Плохой вариант, потому что можно все испачкать и даже порезать. Особенно во время покраски и лакирования. Второй вариант — лепить отдельно и уже после вклеивать на обложку. Именно так мы и будем делать.

1. На рабочей поверхности раскатываем фон четко по размеру обложки. Не стоит оставлять никаких отступов. Вы можете не использовать тот самый 1 см — там панно там не приклеится. Но в этом случае у вас с левого края блокнота останется пустой бордюр. Решать вам. Я использую всю поверхность. Разминаем синюю или голубую пластику, раскатываем пласт толщиной около 2-3 мм и вырезаем наши 10х16 см. Можно вырезать чуть побольше — в процессе работы нередко края начинают «плыть», и проще обрезать лишнее, чем что-то нарастить.

2. На раскатанную поверхность прикладываем наш эскиз и несильно продавливаем иглой основные элементы — контур двери, оси симметрии, точки дверных ручек, петли. Если эскиза нет — аккуратно рисуем иглой, зубочисткой или стеком то же самое на пг.

3. Начинаем формировать древесную текстуру двери. Я делаю это так: сначала рисую иглой хаотичные линии, похожие на направление древесных волокон. Если вы не уверены в своих способностях — положите рядом рисунок древесной текстуры. Далее начинаю уточнять бороздки с помощью различных шпателей (стоматологические инструменты — наше всё!), круглыми стеками рождаются различные наросты и углубления. Затем в ход идет рифленая ракушка — ей я буквально «прочесываю» все эти линии. А затем зачищаю кучу ненужных крошек глины зубной щеткой и грубой жесткой кистью. Причем, зубная щетка в данном случае рельеф смазывает. Поэтому с ней лучше не усердствовать. А вот жесткая кисть (подстригите «под нолик» кисть из щетины) наоборот — дополняет деревянную дверь дополнительной текстурой. В процессе работы самое важное — не прорезать полимерку насквозь — все-таки, неприятно. В итоге получается так. Справа — начало работы. Слева — то, что получилось в итоге. Ах, да! В самом конце, когда форма уже определилась — вырезаем тонким цанговым ножом окошечко! Прямо насквозь его!

4. Тут начинается самое интересное. Можно пойти двумя путями. 1-ый — продолжать лепить «по-сырому». В этом случае вы рискуете тем, что рельеф поплывет во все стороны, геометрия прямоугольника нарушится. В общем, сложно это, а зачем нам лишние сложности, если есть полузапек?! Поэтому теперь будет тонировать дверь! Крошим сухой пастели, вооружаемся мягкими кисточками различной толщины. Пастель лучше крошить острым ножом либо наждачкой — пыль должна быть мелкая. Кстати, зеленый и терракотовый цвета в итоге не понадобились.

5. Здесь начинается очень ответственный момент — вы должны понять будущую колористику всего изделия в тот момент, когда нет общей картины, как нет и самого изделия. Именно сейчас вы закладываете основные тона. Потом уже акрилом мы будем лишь уточнять детали и усилять контрасты. Но никак не красить вглухую. Поэтому не торопитесь и подумайте, что будет дальше. У меня дальше было вот так:

Кто-то советует использовать в качестве разбавителя для пастели спирт, кто-то наносит её прямо сухой. Я работала и так, и эдак, и в итоге просто разбавляю обычной водой. Где-то нам нужно пастообразное состояние для более глухого цвета. Где-то совсем жиденькое — для, так называемой, лессировки (прозрачный цвет). Так или иначе, но не стоит наносить пастель в тридцать слоев, полагая, что так цвет будет плотнее — полимерная глина впитает в себя столько, сколько получится, а все остальное смоется. Подождите, мы еще ее протирать будем!

7. Отправляем наш фон в духовку на 115-120С на 7-9 минут. Этого вполне достаточно, чтобы он стал плотненьким и никуда от нас не сбежал. Запекаем, остужаем, продолжаем работать.

8. Начинаем выкладывать узор. Первым делом делаем верхний бордюр. Вырезаем его из отдельного пласта глины из двух деталек. Раскатали пласт глины 1-2 мм, наложили эскиз, продавили, вырезали. На фон крепим с помощью жидкой полимерной глины. Далее раскатываем тонкие жгуты и выкладываем косичку по бордюру.

9. Здесь я решила, что никак не обойдусь без «сапфировых каменьев», поэтому взяла и втопила в бордюр шарик из стекла и маленькие бисеринки в центры косичек.

10. По такому же принципу вырезаем отдельно и вклеиваем дверные петли.

11. Начинаем выкладывать узор. Узор был предварительно нарисован на бумаге. Но на фон переносить я его не стала. Когда начинаете лепить — ориентируйтесь на свою работу больше, чем на эскиз. Первый раз у меня пошел сдвиг буквально на пару миллиметров, а основная пластика узора из-за этого разрушилась. Переделывала, опираясь на геометрию самого панно, а не рисунок на бумаге уже. Завитки делаются из обычных тонких жгутов. Всю рабочую зону смазываем жидкой пластикой — но не густо, а по чуть-чуть, буквально, чтобы просто были какие-то следы пребывания жидкой пг. Иначе всё начнет плыть и съезжать.

12. Здесь же в завитках поселились «колокольчики» из стеклянных бусин. Их мы садим на хорошую такую каплю жидкой полимерки и дополнительно еще прикрываем кусочком пг. Не торопитесь с выкладываением завитков. Самое главное — сохранить грацию и плавность. На фото ниже видно некоторое количество косяков — там вмятина, тут след от пальца. Впоследствии все это будет выглаживаться. Кто-то предпочитает сразу делать все идеально. Я привыкла делать от общего к частному. То есть, сначала все грубовато, а уж потом дорабатываешь лоск.

13. Переходим к боковым бордюрам. Тут у нас будут кирпичики и колонны. Кирпичики можно было бы сделать из цельного пласта — нарисовал и продавил. Но если лепить каждый по отдельности, будет интереснее и естественнее! Поэтому начинаем лепить кирпичи и выкладывать их по архитектуре нашего панно.

14. На высоте 4,5 см выкладываем колонны. Этот процесс я как-то не засняла. Они сделаны просто их двух кусочков полимерки по высоте кирпичиков и нескольких накладочек сверху. Тут можно проявить полную фантазию.
15. Теперь нужно немного текстурировать наши кирпичики и колонны с помощью все тех же зубной щетки и кисти— просто почесать хорошенько элементы, придавая им природную рыхловатость. Теперь проверяем весь рельеф — убираем крошки полимерки, налипшие на жидкую пластику, зачищаем все вмятинки и отпечатки пальцев, поправляем все, что уехало. И в конце, конечно, тонировка пастелью опять же. Затемняем промежутки между кирпичиками. Добавляем голубые и песочные отблески.
16. Запекаем на вашей рабочей температуре, остужаем и идем отдыхать. На весь этот этап у меня ушло примерно 10 часов работы. Да, я — черепашка 🙂 Всё! Работа закончена! Погодите. или нет.
Этап 3. Уточнения, сборка.

Работу продолжаю на следующий день со свежей головой. Только отдохнув, можно объективно оценить фронт дальнейших работ. Итак, у нас есть уже готовый, собранный полностью блокнот и наша почти полностью готовая обложечка. Казалось бы, можно уже оставить и так. Но мне хочется сочности, контраста, бликов!

Для окончания работы нам понадобятся:

  • краски акриловые. У нас это белый, ФЦ синий, желтая охра от Reeves и черный, золото, песочный и аквамарин от финских Tury.У последних, кстати, роскошные, сияющие и укрывистые металлики;
  • Клей момент корейский 404 или 401 (очень советую запастись этой штукой), клей Момент «Кристалл»;
  • Ножницы, игла с хорошим ушком;
  • палитра, кисти — все максимально мягкие, одна широкая, остальные — тонкие и супер-тонкие (000);
  • тряпочка для вытирания кистей, различные губки для тонировки; обязательно безворсовая гладкая х/б ткань для вытирания лишней краски с рельефа;
  • маленький кусочек белой органзы;
  • вощеный шнур 1 мм для ляссе, мулине (либо нитки «Ирис») и толстая нитка (шпагат, толстая пряжа) для каптала.

1. Приступаем к тонировке акриловыми красками. Для начала хочется остановиться на паре основных моментов по тонировке акрилом, которые я для себя вывела в процессе работы:

  1. Тонировка — это не покраска! Ни в коем случае нельзя просто брать краску и красить все поверх всего. Тонировка подразумевает легкие слои, небольшую концентрацию краски.
  2. Там, где нужен более плотный пигмент для цветовых акцентов, бликов — берем краску вообще неразбавленную. Набираем на кисть буквально микро-каплю и растираем(!!) цвет там, где это нужно.
  3. Там, где нужна тонировка (тени, усиление цветового тона, работа с цветовыми оттенками), наоборот — разбавляем краску максимально жидко. Та же микрокапля на целую лужицу воды. По констистенции она должна быть похожа на акварель. Она, скорее всего, будет скатываться на рабочей поверхности, и здесь нужно приноровиться.
  4. Основной прием — растирать краску, а не покрывать ею. Представьте, что вы рисуете акварелью методом «по сухому» — очень поможет.
  5. Толстый слой акрила рискует не дать хорошего сцепления и сцарапываться с полимерки. Кроме того, я перепробовала огромное количество акрила, и при нанесении толстым слоем на п.г. они все липнут. Не слишком сильно, но, что называется, «нет ощущения полного высыхания». И избавиться от этого невозможно. Поэтому только тонировка. Только втирание пигмента либо оттенение жидкими красками в маленьком количестве.

2. Вообще, процесс тонировки пошагово заснять и представить очень трудно. Здесь все очень индивидуально — тут подмазал, там затемнил, тут высветлил. Наша главная задача — добавить контраста и цветовых акцентов в нашу работу. Могу сказать лишь, что конкретно я делала. Первым делом вытерла влажной тканью все остатки невпитавшейся пастели, чтобы избежать грязи. Дальше начала работать над кирпичиками. Той самой жидкой краской покрываем всю поверхность, следя, чтобы краска затекла в «швы». А затем быстро и уверенно стираем краску х/б тканью.

3. Далее работаем с уточнениями. Черной жидкой краской расставляем тени в углублениях двери, по всем ее краям, под бордюрами, под кирпичами. Не забываем про боковые ребра кирпичиков. Синим пигментом втираем тон в дверь в некоторых местах, колонны, кирпичики. Расставляем песочным, белым и аквамарином акценты на выступающих местах древесины. Верхний бордюр и завитки покрываем золотой краской.

4. Таким образом прорабатываем весь фон, пока вся картинка не сложится воедино. В самом конце сухой кистью легкими движениями накладываем голубые и синие отблески на завитки, бордюр и кирпичики. Как бы состариваем их, связываем всю композицию. Движения при этом похожи на то, как если бы вы кисточкой смахивали пыль — без усилий, едва касаясь.

5. Наша работа практически завершена. Осталось сплести каптал и ляссе, вклеить блокнотный блок в обложку. На этом этапе, опять же, останавливаться не буду, иначе наш мастер-класс будет бесконечным.

Видео-МК Е. Кишинской «Мухомор из запекаемой полимерной глины», часть 1.

6. Теперь нужно вытащить каждую бисеринку и, если это возможно, бусинку из своих гнезд и посадить их на 401 клей, иначе все потом отвалится. Рельеф покрываем вашим любимым лаком.

7. И вот, мы готовы его приклеить на обложку. Но у нас же есть еще шторка! Первый раз я допустила ошибку — приложила кусочек ткани на обложку, сверху приклеила рельеф. По плану я должна была быстро и уверенно вытащить несколько складочек, пока рельеф не приклеился до конца. Но я не учла, что 401 клей быстрее меня. Пришлось все снимать. Поэтому и фоток нет. Кусоек органзы мы приклеиваем на обратную сторону рельефа постепенно. Приклеили в нескольких местах, вытащили и сформировали складочки, приклеили остальное.

8. Рельеф садим на 401 клей. Учтите, что он стремителен как укус змеи, как комета, как метеор, как выходные! А еще он имеет свойство немного растворять полимерку. Поэтому сначала несколько раз примерьте рельеф к обложке. Затем щедро смажьте обратную сторону рельефа клеем — всю-всю. И четким, метким движением в один присест приложите рельеф к обложке. Так, чтобы с первого раза он лег точно там, где нужно. Кроме того, что уже через пару мгновений сдвинуть его не получится, так еще и 401 клей, как и все секундные клеи, оставляет мерзкие темные пятна на ткани.

9. В самом конце мне не очень понравилась коричневая обложка, и я тонировала ее с помощью губки и спонжей теми же цветами, что использовала для тонировки двери. Всё! Наш блокнот готов! Вот, какой он получился в итоге 🙂

На всю работу я потратила порядка 16 часов, не считая подготовки бумаги (нарезку и тонировку). Но работаю я медленно, с перекурами и кофе. Да еще и фотографированием! Возможно, мне что-то не удалось (или забылось) отразить в полной мере, поэтому если остались какие-то вопросы — буду рада ответить в комментариях!
С теплом, мастерская IR IS. craft&sense.

Лепим шиповник из полимерной глины

Представляю вам мастер-класс по лепке шиповника.

Начало работы

Советы по работе с полимерной глиной:

  • Во время работы с глиной плотно заворачивайте неиспользуемый в данный момент кусок в пищевую пленку, не давая глине преждевременно высыхать.
  • Руки и инструменты необходимо периодически смазывать кремом, чтобы глина не прилипала во время работы. Существует специальный крем Ponds для работы с глиной. Но можно обойтись и любым другим жирным кремом для рук. Инструменты и молды можно смазывать детским маслом Jonson’s Baby.

Для работы понадобятся:

1. Полимерная глина (любая марка ваш вкус)
2. Основной стек
3. Стек для прокалывания отверстий
4. Флористическая проволока
5. Текстурный молд листа шиповника
6. Ножницы
7. Тейп-лента
8. Силиконовый клей
9. Кусачки

Ягоды шиповника

Нарезаем проволоку №24 на кусочки по 7-8 см и загибаем на концах:

Из глины оранжевого цвета катаем шарик диаметром

1 см и придаем ему немного вытянутую форму:

Смазываем петлю клеем и надеваем шарик:

Стеком с тупым концом делаем небольшое углубление в центре ягоды:

Готовим необходимое количество ягод:

После того как ягоды высохнут, обкатываем ножки зеленой глиной, делая их чуть толще у самого основания ягоды:

Для имитации высохших тычинок цветка катаем небольшой (

2 мм) шарик из коричневой глины и вставляем его в углубление на ягоде, предварительно смазав его клеем:

Острым концом стека придаем фактуру:

Формируем чашелистики бывшего цветка. Для этого раскатываем длинную и очень узкую каплю:

Сравнение самоотвердевающей, запекаемой полимерной глины и самодельного холодного фарфора

Стеком придаем необходимую форму:

Немного подрезаем ножницами с одной стороны, чтобы получить ровный край:

На одну ягоду делаем по четыре чашелистика, приклеиваем их по краю и немного тонируем:

Листья

Раскатываем зеленую глину и стеком вырезаем листья:

Ножницами формируем зубчатый край и делаем оттиск на молде:

Смазываем конец проволоки клеем и зажимаем его у основания листа:

Готовим необходимое количество листьев:

Немного тонируем листья. Я использовала для тонировки №2 и №39 Winton.

Сборка

Собираем по 2-3 ягоды (можно добавить листик) и обматываем тейп-лентой:

Сверху закрываем небольшим кусочком глины, обкатываем на 2-3 см и хорошо размазываем с помощью воды.

Продолжаем добавлять ягоды и листья:

После того как глина немного подсохнет (не до конца!), стеком для отверстий делаем небольшие «зацепки» по ветке для имитации мелких колючек:

Надеюсь, что я вас не очень утомила количеством фотогафий и пояснений 🙂

Мастер-класс по керамической флористике: Мак из полимерной глины

Очень подробный урок по созданию реалистичного мака из полимерной глины.

Для создания мака нам понадобятся следующие материалы:

  • полимерная глина,
  • стек основной,
  • стек с большими шариками,
  • маникюрные ножницы,
  • круглогубцы,
  • стек лента,
  • проволока номер 24,
  • проволока 16,
  • молд фактура роза цветок,
  • молд фактура лист,
  • латексный клей,
  • разбавитель,
  • масляные краски,
  • кисти
  • ворсистый порошок.

Начнем с цветка а именно с его серединки. Обратите внимание цвет серединки мака бывает от светло зеленого до чёрного и также цвет Тычинок от светло желтого до черного.Сделаем серединку мака светло-зеленой, и также нам понадобятся тычинки. Тычинки могут быть любого цвета, у нас они будут ярко желтого цвета. И так начинаем со стебля.На проволоке номер 14 сделаем петельку. Теперь замешаем зеленый цвет в полимерную глину, для этого возьмем травяную зеленую краску. Глины нужно ровно такое количество чтобы сделать основу т.е. самую центральную часть у цветка. Краски нужно очень мало т.к. серединка будет очень светлой, можно также замешать черный цвет, тогда серединка будет черной или смешать зеленый и черный, чтобы получился средний цвет между зеленым и черным. Зеленый цвет размешался, теперь мажем клеем петельку, и одеваем полимерную глину так, чтобы сформировать одновременно круг шарообразный. Внизу поправляем так чтобы не оставалось пространства пустого и глина плотно прилегала к проволоке.

Теперь возьмем скальпель и сделаем разрезы на верхней части шарика вот таким образом сначала ровно пополам и также еще раз крест на крест.

Теперь возьмем ножницы и начиная от краев надрезов которые мы делали скальпелем, будем кончиками ножниц надрезать глину чтобы получались вот такие треугольники. Теперь примнем их пальцем.

После этого к центральной части можно приклеивать тычинки. Берем три набора тычинок и отрезаем нужную длину, чтобы их потом приклеить. Если вы хотите сделать мак с черными тычинками, можете их покрасить черной акриловой краской или темно-зеленой. Красить их нужно заранее, пока они находятся в собранном состоянии т.е мы их немного раздвигаем красим и ждем пока они подсохнут. После того как они высохнут отрезаем тычинки для приклеивания. Теперь наносим клей на нижнюю часть основания, так чтобы сюда приклеить тычинки. Здесь примерно миллиметров 5-7 тычинки возвышаются над серединкой, но они могут быть не на одном уровне а отличаться на миллиметр или два друг от друга. Не пытайтесь их сделать одинаковыми как щетка, пусть они будут где-то в разные стороны, где-то немного подогнуть, так чтобы серединка выглядела более естественной. Серединка для мака готова и теперь приступаем к выполнению лепестков.

Ирисы из запекаемой полимерной глины. Анонс ВИДЕО-КУРСА. ЛЕПИМОЕ ДЕЛО

Замешаем основной цвет берем кадмий желтый средний и кадмий красный темный. Мак бывает разных оттенков. Перемешиваем полимерную глину, здесь такое количество глины чтобы получилось 4 лепестка у мака и лепестки для бутона.

Мак у нас будет с четырьмя лепестками. Для того чтобы у лепестков была одинаковая форма делаем четыре одинаковых шарика заранее. Так нам будет легче потом их лепить. И так мы убираем три шарика в пакет, чтобы они не подсохли и оставляем один. Лепестки у мака круглые, по этому делаем из шарика сразу круглую форму, т.е пальцами немного прижимаем шарик к ладони, теперь можем раскатывать лепесток.

Лепесток раскатываем таким образом чтобы края верхние были тонкими, а основание лепестка было плотнее, потому что лепесток должен держать форму, но при этом должен выглядеть легким и воздушным. Прокатываем таким образом чтобы края становились тоньше а нижнюю часть лепестка прокатываем мало. По форме лепесток круглый. Мак бывает с разным количеством лепестков, может быть 4 лепестка 6 и больше. И так мы раскатываем лепесток, если форма получилась не ровная можно подрезать ножницами и далее придаем лепестку фактуру с помощью молда лепестка розы. Прикладываем лепесток и прижимаем его с двух сторон. Прижимаем таким образом чтобы низ у лепестка оставался более свободным, чтобы можно было его спокойно от туда убрать, можно помочь стеком чтобы извлечь его. Вторую сторону прижимаем не так плотно.

Теперь лепесток нужно сделать волнистым. Для этого его нужно еще раз прокатать, делаем волны по краю. Можно делать это на пальце или на ладони, где вам будет удобнее. Фактура у лепестка сохраняется в некоторых местах, там где есть волнистые края это не очень заметно, по этому здесь не страшно то, что мы еще раз прокатываем стеком. Низ лепестка оставляем не тронутым, верхнюю часть делаем волнистой. После этого берем стек с большими шариками и делаем у лепестка более округлую форму внизу т.е немного прокатываем нижнюю часть лепестка именно самую нижнюю часть. Посмотрете, если фактура немного смялась, можно еще её слегка прижать к молду фактуры лепестка розы.

После этого лепесток кладем на форму для сушки и таким же образом лепим еще три лепестка и кладем их также на эту форму. После чего будем их прикреплять к серединке.После того как лепестки готовы, оставляем их еще на некоторое время чтобы они подсохли, для того чтобы когда будем их приклеивать к серединке, они у нас не отпали. Уже в подсохшем виде они будут держаться более устойчивее.

Возьмем веридоновую зеленую масляную краску и смешаем ее с полимерной глиной.В зависимости от того сколько листиков хотите слепить. Вот такое количество нам понадобиться.Сделаем три листика, подготавливаем цвет.

Теперь подготовим проволоку. Возьмем проволоку 24х12, и разрежем её на три части. Возьмем не большое количество глины для листика. Сначала наметим общею форму для листика, она вытянута немного заужена к краю сразу наметим это пальцами. Теперь можно раскатывать листик, лучше всего раскатывать на краю ладони, по центру ладони здесь впадины, поэтому будет не удобно раскатывать. Когда раскатываете листик основание его не забывайте оставлять более плотным и более тонкими края. Т.к здесь будет прикрепляться проволока, это место должно быть плотнее.

И так мы наметили общую форму для листиков. У мака листик не просто прямой. Сейчас мы вырежем его основную форму, для этого берем ножницы и намечаем сначала кончик лепестка(листика) и далее. И также симметрично вырезаем с другой стороны. После того как листик вырезан необходимо подкатать ему края, чтобы обрезанные ножницами края не выглядели не естественно, края раскатываем стеком чтобы они были тонкими и более естественными. Можно немного вытянуть зубчики c помощью стека.

Теперь мы берем молд фактуру листа, это лист антуриума и прикладываем наш готовый лист к молду, прижимаем его не очень сильно, потому что здесь фактура довольно резкая и внизу оставляем место более свободным чтобы потом можно было проще снять лист с молда. Снимаем, после этого еще раз надавливаем пальцами на листик чтобы фактура немного улеглась и была более естественней, не слишком резкой, здесь даже можно немного прокатать стеком края. Теперь листик по центру можно немного сложить т.е. с другой стороны пальцами мы слегка прижимаем лист т.е. придаем ему такую форму уже близкую к тому что мы хотим. Листик готов и нам осталось приклеить его и сделать ему ножку приклеить на проволоку.

Берем латексный клей, примерно 7 миллиметров можно чуть больше и окунаем в клей, теперь прижимаем проволоку к листу, если клея оказалось слишком много, то можно его снять салфеткой. С другой стороны прижимаем проволоку пальцами чтобы она оказалась внутри на глине, и также прижимаем с верху, сначала с той стороны, а теперь здесь, глина в этом месте более плотная, то проволока легко оказывается внутри листика и её не видно. Обязательно проследите за тем чтобы проволоки не было видно. Теперь нужно высушить листик, чтобы потом прикрепить его к цветку, можно положить его на форму для сушки. Лучше положить листик не в прямом виде, чтобы он не был в такой не интересной форме, а лучше его как-то изогнуть и так он высохнет. Таким же образом нужно вылепить еще несколько листиков и лучше всего это делать разного размера так будет более интересно. Теперь пока подсыхают лепестки для цветка и зеленые листья мы сделаем бутон.

Нарциссы из полимерной глины �� БЕСПЛАТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «ЛЕПИмое ДЕЛО»

Для этого берем также проволоку как для цветка на конце сделаем маленькую петельку. Теперь на петельку нужно сделать зеленый шарик. Не большое количество глины, окунаем петельку в клей и формируем шарик на петельке. Будем делать полуоткрытый бутон по этому у него будут лепестки, будем делать два закрытых лепестка, После того как шарик сформирован, нужно слепить два маленьких лепестка чтобы их прикрепить на шарик.

Берем полимерную глину того же цвета, что и для лепестков цветка, здесь нам нужно небольшое количество глины и лепим такой маленький лепесточек тоже круглой формы, на нем можно не делать фактуру. Здесь важно сделать волнистость и так лепесточек для бутона т.е. можем сравнить вот примерно соотношение большого лепестка к маленькому внизу его также немного изогнем, потом можно его прикреплять к шарику.

Для этого мажем его клеем одну сторону зеленого шарика и очень плотно прикладываем лепесток к шарику, прикрываем его. Шарик зеленого цвета для того чтобы, когда прикрепляем второй лепесток, если вдруг будет какое не будь пространство между лепестками и будет виден шарик т.е. зеленого цвета напоминает ту коробочку которая есть у цветка. Таким же образом лепим второй лепесток. Когда готов второй лепесток приклеиваем его с другой стороны, также плотно прижимаем, он может немного прикрывать первый лепесток, поправляем пальцами. После того как лепестки для бутона готовы, можно сделать коробочку для бутона.

Для этого возьмем глину зеленого цвета, тот же цвет что мы замешивали для листиков. Можно сформировать два шарика одинаковой величины. Это будут два шарика для коробочки, она состоит из двух частей, поэтому здесь два одинаковых шарика. Шарик также немного раскатываем, он должен быть круглой формы. Здесь он не очень тонкий т.е. вот эти части у коробочки довольно плотные. Возьмем стек с шариком и прокатаем так чтобы получилось округлая форма, так же раскатаем другой кусочек полимерной глины.

Продолжаем, мы раскатываем сразу две части для коробочки у мака. Прокатываем стеком чтобы края опять были более тонкими. После того как готовы две такие частички для коробочки и можно их приклеивать на бутончик. Наносим клей на нижнюю часть, можно сразу с двух сторон и прикрепляем к коробочке.

У коробочек бутона есть своя фактура её мы делаем ножницами, краем ножниц немного протыкаем не насквозь, а слегка зацепляем полимерную глину. И так коробочка готова, она немного приоткрыта и из нее выглядывают два лепесточка у мака. Можете сделать четыре разные лепесточка, если хотите сделать более открытую коробочку, тогда бутончик будет немного больше по форме.

На данном этапе бутон мы оставляем и будем приклеивать лепестки к цветку. Лепестки уже немного подсохли, мы высушиваем их не до той степени чтобы они были совсем такие плотные еще немного сохраняется их пластичность. Наносим клей, клея должно быть не очень много в нижней части лепестка, таким образом мы прикрепляем его к серединке. Второй лепесток мы будем прикреплять напротив, также наносим латаксный клей только по нижней части и напротив первого лепестка прикрепляем второй. Берем третий лепесток и приклеиваем его как бы в шахматном порядке и завершающий четвертый лепесток. Чашелистиков у мака нет и по этому здесь они не будут прикрывать какие нибудь не удавшиеся места, здесь все должно быть ровно. Подсохшие лепестки уже не опадают, держат свою форму, таким образом бутончик заполним. После того как цветок и бутон готовы, нужно облепить т.е. сделать стебель.

Нужно облепить стебель до того уровня на котором потом будут прикрепляться листья. Так будет более удобно, чем сначала прикреплять листья а потом облапливать весь стебель. Поэтому наносим клей на проволоку. Берем небольшое количество глины замешанной на веридоновой зеленой краске, которая использовалась при создании зеленых листиках. Прикладываем полимерную глину к проволоке, немного прижмем и теперь формируем стебель той толщины которая должна быть у цветка. Немного прокручиваем в пальцах чтобы предать округлую форму и масса глины которая не нужна остается внизу, а на верху создаем стебель круглой формы и здесь остается необходимое количество глины. Опять же немного стягиваем в низ глину, таким образом глина равномерно укладывается по проволоке и сразу здесь придается такая круглая форма. Если вы взяли глины больше чем нужно, можете убрать лишнее количество обратно в пакет или если у вас глины оказалось чуть меньше, чем нужно можете добавить еще кусочек глины и добавить также клея. Вообще когда распределяете глину по проволоке, то клей уже под глиной он также вместе с глиной распределяется, можете посмотреть если где не хватает латексного клея можете немного добавить. Вот когда распределена вся масса глины по проволоке, если вы хотите создать еще более округлую форму и видите что у вас здесь не совершенно, то можно положить стебель на край стола, так чтобы цветок был свободен и прокатать его по столу. Т.е. вот таким образом, стебель будет еще ровнее. Завершающим этапом является заглаживание стебля, окунаем пальцы в воду и не большое количество воды наносим на стебель и пальцами разглаживаем, при этом у вас разглаживаются не большие трещинки, которые могли появиться пока мы распределяли глину.

Таким же образом наносим глину и у бутона, но смотрите чтобы вот это расстояние у бутона и цветка не было одинаковым, а то это будет не интересно, лучше чтобы было меньше или больше расстояние до уровня лепестков.

После того как стебли готовы, на данном этапе перед тем как прикреплять листья к стеблю мы их покрасим и также за одно покрасим лепестки у цветка. Сейчас нам понадобится краска на палитре, белила. Белила нужно для того чтобы нанести их на обратную сторону листьев. Практически у всех зеленых листьев есть белый налет с другой стороны. Наносим немного белой краски и сухой кистью равномерно распределяем краску по поверхности листа так чтобы не было видно линий от кисти и был равномерный тон. При необходимости можно добавлять не большое количество краски.

Здесь тон довольно таки прозрачный поэтому краска такая уже не густая т.е. нужно побольше разбавителя и обязательно растушевывать сухой кистью.

После того как белая краска равномерна нанесена на обратную сторону листика, будем наносить краску на листик с другой стороны, здесь нам нужно будет веридоновая или травяная зеленая краска и кадмий желтый средний. Для начала возьмем зеленую краску и нанесем на края листиков. После чего опять же сухой кистью равномерно распределяем краску по листику. Следите за тем чтобы не было видно движения кисти, чтобы краска была равномерно распределена по листику. Теперь желтую краску кадмий желтый средний наносим по центру и опять же растушевываем.

Таким же образом, покрываем краской все листья. После того как все листья покрашены, мы подкрасим лепестки у цветка.

В данном случае исходный цвет близок к оранжевому. Основание у лепестков ближе к серединке сделаем более красноватого оттенка. Если у вас исходный цвет красный, то можете сделать края цветка потемнее, более красными. В зависимости от того что хотите получить. Смешиваем немного желтой краски и красную. Аккуратно наносим краску у основания лепестка так чтобы не задеть серединку и сухой кистью также растушевываем краску. Данному цветку мы не будем подкрашивать краешки лепестков, края могут быть желтого цвета или красноватые в зависимости от исходного цвета цветка,. Аналогичным образом проходимся по каждому лепестку и плавно растушевываем краску.

После того как внутренняя часть лепестков покрашена. Также можно подкрасить и внешнюю часть. Здесь мы также по нижнему краю наносим краску и сухой кистью плавно растушевываем её распределяем по центру лепестка. Лепестки у цветка подкрашены полностью. Мы добились плавный переход цвета от более темного к светлым краям.

Сейчас можно прикрепить листья к цветку и бутону. У цветка мы сделаем два листика и один у бутона. Разрезаем флористическую ленту в вдоль чтобы она была более узкая, теперь листик можно немного отогнуть и приложить к тому месту проволоки, где облеплен стебель, и с этого места начинаем обматывать флористической лентой. Сначала прижимаем флористическую ленту к проволоке, как следует зафиксируем её, можно сделать пару оборотов, после этого прикладываем второй лист напротив. Также начинаем спускаться, при это держим угол примерно сорок пять градусов, держим ленту под этим углом и поворачиваем стебель в руках после того как вся проволока оказалась под тейп лентой нужно её обрезать внизу.

Таким же образом прикрепляем один лист к бутону и после этого необходимо так же, как делали верхнюю часть стебля делаем нижнюю. Чтобы бутон и цветочек хорошо смотрелись в вазе скрепляем их внизу. Не смотря на то что у настоящих цветов бутон и цветок растут отдельно мы все таки их скрепим, чтобы они всегда были в одной вазе и не распадались. По этому облепливаем стебли до того где будут скрепляться уже непосредственно сам бутон и цветок.

Теперь мы прикрепляем стебель и цветок в нижней части. Эту нижнюю часть на нужно будет тоже облепить, но до этого мы также сделаем, немного изогнем стебли чтобы они смотрелись более естественно, также уровень цветка и бутона они немного разные. Бутон может быть ниже или на том же уровне что и цветок.

Сейчас мы сделаем пушистые стебли у мака. Для этого нужен будет ворсистый парашек. В начале мы наносим клей на стебель, если клей густой можно разбавить его водой, кистью наносим клей на стебель. У бутона можно немного нанести клея на саму коробочку, чтобы она тоже была пушистой. Сразу после того как клей нанесен на стебель необходимо обсыпать его порошком. Порошок прилипнет именно в том месте где мы нанесем клей, лишнее количество порошка не будет держаться и останется ровно столько сколько нужно, таким же образом наносим порошок на стебель у цветка и на нижней части стебля.

Мастер-класс «Веточка ажурного физалиса». Часть 2.

На завершающей части облепливаем нижнюю часть стебля полимерной глиной смешанной с зеленой масляной краской. И на этом мак будет готов.