Мастер-класс Валяем внутренний карман сумки с клапаном

Мастер-класс по валянию сумочки с клапаном

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению сумочки из шерсти в технике мокрого валяния.

Для работы нам пригодятся:

  • Шерсть – 300г. В этом МК я использую гребенную ленту (он же топс) из неокрашенной шёрстки трёх оттенков.
  • Шаблон. У меня — из армированной плёнки. Ингода использую пупырчатую плёнку, или подложку под ламинат.
  • Ещё отрез армированной плёнки (1м/1м) –для покрытия рабочей поверхности (ох, полюбила я плёнку))
  • Мыльный раствор. Я использую натуральное оливковое мыло (и вам советую – в этой жизни у нас всего одна пара рук, а валяние шампунями/моющими средствами/жидким мылом – это удар не только по красоте, но и по здоровью – ручки страдают и дыхательная система тоже). Перед началом процесса – режу мыло небольшими кусочками, или тру на тёрке – заливаю кипятком и готово – к тому моменту, как оно понадобится, созреет густая жижа, напоминающая клейстер. Добавляю ее в воду – получается отличный раствор для валяния, у меня всегда под рукой большой кусок, которым я могу помылить , если не хватает пены.
  • Отрез ткани, на эту сумочку мне хватило 40 см шпателя, при ширине 1,2 м. Этой же тканью укрепим ручки — сошьем поясок и пришьем его к валяной заготовке.
  • Острые ножницы, полотенце для валяния большое, полотенце поменьше – чтобы руки были сухие, москитная сетка.
  • Игла для сухого валяния и мат для сухого валяния или губка
  • Немного фурнитуры – карабины, магнитная застёжка, заклёпки. (желательно все одного оттенка, у меня – бронза)

Начнём с идеи. Если картинка уже приснилась, самое время её материализовать – для начала на бумаге. Для этого МК у меня идея небольшой сумочки с клапаном и устойчивым дном. Весь декор будет на клапане. Форма сумочки — трапеция, ещё будем делать устойчивое дно.

Простой карман в вязаную сумку. Мастер-класс

РИСУНОК.
Фактура веточки в центре композиции будет создаваться за счёт использования блокиратора (даже если вам это слово применительно к валянию не знакомо, всё станет понятно в процессе). Условные ягодки набьем иголочкой методом сухого валяния, когда сумочка будет готова. Это также могут быть бусины, либо пуговицы. Листики на ветоке вырежу из остатков от клапана.
Сумка на длинной ручке. Ручка тоже шерстяная, укреплена и украшена тканевым пояском – из той же ткани, что и подклада – да здравствуют повторяющиеся детали)

Я рисую шаблон на расчерченной бумаге – чтобы добиться точности, затем переношу на плёнку. В данном случае сумочка будет несколько иной формы, нежели шаблон, форма будет ближе к квадрату, удлинённый низ сумочки нужен нам для создания устойчивого дна.

Размер шаблона в моём случае — 43/38, процент усадки конкретно для этой шерсти и для этой раскладки — 28%, после «уплощения» дна сумочка получилась 27/27 см.

Начинаем раскладку шерсти, отложив 1 м. топса для ручки.

Всего будет 12 слоёв шерсти — по 6 с каждой стороны. После каждых трёх я переворачиваю заготовку, мне кажется, что при такой раскладке шёрстка лучше облегает шаблон и легче контролировать раскладку.

Небольшое видео, раскладка первых трёх слоёв.

Это лицевая сторона сумки, которая будет прикрыта клапаном в готовом изделии.

Прядями средней ширины, захватывая пасму четырьмя пальцами выкладываем три слоя шерсти, горизонтально (выступая за край шаблона справа и слева на 2-2,5 см)затем вертикально (выступая за край шаблона сверху и снизу на 2-2,5 см) –горизонтально (также выступая слева и справа).

Постарайтесь не торопиться с раскладкой – равномерная раскладка позволит вам избежать сложностей и неприятных сюрпризов, связанных с искажением формы и неравномерной фактурой полотна шерсти.

Разложив 3 слоя шерсти , накрываем заготовку москитной сеткой, поливаем мыльным раствором, слегка притираем, пропитывая раствором шерсть. Затем аккуратно переворачиваем.

Внизу разрезаем шёрстку и осторожно заворачиваем полупрозрачные кончики.

Подступая к верхнему краю, отгибаем шаблон и подворачиваем шёрстку внутрь, затем возвращаем шаблон на прежнее место.

Снова раскладываем три слоя шерсти, так же, как и на лицевой стороне. Только в этот раз выходим за границы шаблона сверху примерно на высоту сумочки — раскладываем клапан. Разложили три слоя — накрыли сеточкой, пропитали мыльным раствором, слегка притёрли и снова аккуратно переворачиваем, загибаем края, выступающие за шаблон — полупрозрачные края клапана загибаем внутрь , сделав надрез на границе сумочки и клапана.

Как сшить карман с молнией? Пошаговый урок. Подходит для подкладок в сумки из трикотажной пряжи.

Далее выкладываем ещё три слоя на лицевую сторону сумочки — аналогично первому «заходу», только начинаем с вертикальной раскладки, т.к последняя на этой тороне была горизонтальной. Снова формируем вход в сумку — загибаем край внутрь, накрываем сеточкой, пропитываем мыльным раствором, притираем. Переворачиваем, загибаем края на шаблон.

Раскладываем ещё три слоя шерсти, в том числе и на клапан. Это последняя раскладка. Накрываем сеточкой, пропитываем, притираем, переворачиваем.
Перед нами снова лицевая сторона сумки с открытым клапаном.

Осторожно закрываем клапан, приступаем к декору.

Из армированной плёнки (это может быть любая плёнка, клеенка) вырезаю заготовку в форме веточки и размещаю её на клапане, учитывая его желаемую форму в готовом виде. Размещаю заготовку на клапане, предварительно подложив под неё шерсть другого цвета

«Укрываем» клапан одним слоем шёрстки.

Накрываем сеточкой, пропитываем. Притираем несколько минут, чтобы волокна шерсти немного сцепились, затем снова открываем клапан и приступаем ко второму этапу — валяние.
Сначала будем притирать, накрыв сумку сеточкой. Начинаем с мягких поглаживающих движений, все время следим, чтобы под руками была густая кремообразная пена, а также за количеством воды — лишняя вода мешает образованию пены (ее можно убрать полотенцем), а недостаток воды приводит к тому, что шерсть начинает цепляться за сетку. Периодически приподнимаем сеточку, чтобы волокна шерсти не проникали сквозь нее и не нарушали фактуру изделия

Не забывайте о том, что боковые части тоже нуждаются в валянии — приподнимая край сумки и обхватывая его сеткой, притираем бока сумки.

1.Шаблон для валяных сумок-цветов МК Алена Арт

У меня обычно проходит около сорока минут активного притирания, спустя которые можно перевернуть изделие и приступить к притиранию спинки. Проверьте — потяните за верхние волокна — если они тянут за собой нижние и не отрываются — можно переворачивать.

С другой стороны проделываем тоже самое, не забывая уделять внимание бокам. Снова проверяем на «сваленность» верхних слоев.

Теперь можно убрать сеточку и приступить к валянию в рулоне. Я использую для этого черенок для лопаты. На него накручиваю рулон из плёнки+сумка+москитная сетка и катаю по 40-60 раз, переворачивая сумочку в горизонтальной плоскости (т.е слева-направо или справа-налево) после каждого подхода. Между каждым подходом притираю бока изделия.

Через несколько подходов можно убрать шаблон и продолжить валяние, уделяя внимание внутренности сумки. Между подходами валяния в рулоне обязательно прорабатываем бока сумки — можно прорабатывать их массажером, надевая сумку на палку, или на руку.

Когда волокна шерсти уже уверенно сцепились друг с другом и представляют собой единое полотно — можно вынимать блокиратор и формировать очертания веточки

Отрезаем все ненужное от клапана, придавая ему желаемую форму.
Из обрезков вырезаем листья и выкладываем их на клапане.

Приваливаем листики иголочкой по-сухому, «рисуем» тем же способом очертания веточки.

Теперь нам нужно сделать заготовку для ручки, возьмём пасму и пройдемся несколькими иглами вдоль -у нас получится слегка подвалянная шерстяная тесьма, которую мы доведём до «готовности», валяя вместе с сумкой в рулоне.

Продолжаем валяние в рулоне -сумка+заготовка для ручки.
Когда войлок приобретает вид фабричного — тонкий, гладкий, достаточно жёсткий, не пружинит при сдавливании, выполаскиваем изделие, в воде ещё раз проверяем качество войлока — хорошо увалянная сумка плохо пропускает воду. Полоскаем до чистой воды, затем отжимаем в полотенце, отпариваем, придавая форму и высушиваем. Так же поступаем с заготовкой для ручки.
Наша сумочка почти готова. Дорабатываем рисунок иглой — я набила объемные ягодки.

А ещё мне показалось, что с нынешними листиками сумка бледновата и я нашла в закромах ярко-зелёный войлок, небольшой кусочек, и вырезала из него листочки. Старые листочки пришлось практически вырывать с корнем — ну ничего, отсоединились, места крепления не пострадали. Вот такой вот незапланированный поворот)

Сумочка готова, осталось немного поработать над ручкой и внутренностью сумочки, а также вставить фурнитуру.
Начнём с формирования дна. Удлинённый низ сумочки вдавливаем внутрь и прошиваем вручную — примерно 10 см спереди и 10 см на спинке. При этом мы получаем устойчивое дно и объём, теряя совсем немного места внутри.

Выкраиваем и сшиваем подкладу ярко-зелёного цвета, вшиваем «прямым» швом в сумку.

Из оставшейся ткани шьем поясок, выворачиваем и пришиваем к войлочной заготовке, на обычной бытовой машинке.

Собираем нашу сумочку — на концах ручек — карабины, которые держатся за счёт пары хольнитенов. Карабины крепятся на люверсы. В больших сумках я укрепляю места крепления люверсов кусочком кожи. В этой сумочке не укрепляла — дикая шёрстка даёт достаточно жёсткое полотно.

Пришиваем магнитный замочек (половинку к сумочке, вторую — к внутренней стороне клапана).

Карман с клапаном

Карман с клапаном — мастер-класс по обработке

К арман с клапаном — достаточно трудоемкая швейная операция, которую могут выполнить качественно только опытные портные. Однако, если вы шьете пиджак или пальто, без таких карманов не обойтись. И поскольку, все самое сложное, как известно, можно разложить на простые составляющие, предлагаем вам изучить мастер-класс по выполнению прорезного кармана в рамку с двумя обтачками и клапаном. Этот способ отличается от классического своей простотой, и по этой технологии даже начинающие мастерицы смогут добиться идеальной точности ширины обтачек.

Карман с клапаном и двумя обтачками — мастер-класс

Перед тем, как приступить к обработке карманов, следует укрепить полочку изделия термотканью. Ели в изделии не предусмотрено полное дублирование полочек, продублируйте место под карман полоской клеевой прокладки шириной около 3 см и длиной по ширине кармана + 3 см.

Выкроить 2 детали клапанов кармана из основной ткани и 2 — из подкладочной ткани, по 2 косые обтачки для обработки каждого кармана по 1 мешковине из основной и подкладочной ткани для каждого кармана.

Рис. 1. Детали клапана и обтачек

На изнаночной стороне полочки изделия разметить рамку под карман длиной равной длине клапана кармана и шириной 1 см.

Рис. 2. Разметка рамки кармана на изделии

При помощи наметочных стежков перенести контуры рамки на лицевую сторону.

Рис. 3. Перевод разметки кармана на лицевую сторону изделия

Наложить обтачки на полочку по разметке с лицевой стороны по средней линии рамки.

Рис. 4. Раскладка обтачек

Валяная сумка — вшиваем молнию. Видео-урок. Инна Шабалина

Приметать обтачки по линиям рамки.

Рис. 5. Приметывание обтачек кармана

С изнаночной стороны изделия проложить 2 параллельные строчки точно по длинным сторонам рамки.

Рис. 6. Притачивание обтачек кармана

Вид строчек с изнаночной стороны изделия.

Рис. 7. Рамка кармана

Разрезать рамку по центру, в уголках наискосок. Не повредите обтачек!

Как пришить накладной карман к подкладке сумки / Бесплатный МК

Рис. 8. Разрезать рамку кармана

Заправьте обтачки вовнутрь, перегните пополам, чтобы получилась четкая рамка с шириной обтачек 0,5 см.

Рис. 9. Отогнуть обтачки на изнанку

Припуски по швам рамки должны быть направлены: верхний — вверх, нижний — вниз. Рамку приметайте.

Рис. 10. Выметать рамку кармана

Уголки рамки отвернуты на изнаночную сторону.

Рис. 11. Уголки камки кармана

Молния в рамке, внутренний карман сумки. МК.

Клапан кармана из основной ткани, укрепленный термотканью, сколоть или сметать с клапаном кармана их подкладочной ткани, слегка натянув подкладку.

Рис. 12. Обработка клапана кармана подкладкой

Стачать клапан по коротким и нижней длинной сторонам, припуски срезать до 0,3 -0,4 мм.

Рис. 13. Срезать припуски вдоль шва

Клапан вывернуть, переокантовать таким образом, чтобы подкладка не была видна с лицевой стороны, чисто выметать.

Рис. 14. Чисто выметать клапан кармана

Клапан кармана отстрочить двойной нитью, длиной стежка 4 мм на расстоянии 0,7 см от края. Для более легких тканей на верхний петлитель швейной машины можно установить одну нить, длину стежка уменьшить.

Валяем жилет — трансформер. Часть1

Я представляю на ваш суд мастер-класс по изготовлению жилета-трансформера методом мокрого валяния.

По своей сути, жилет -трансформер является прямоугольным полотнищем с прорезями для рук , который, при помощи фантазии и некоторых приспособлений можно драпировать различными способами. Но я предлагаю сделать некоторые усовершенствования для улучшения посадки готового изделия.
Я покажу, как сделать жилет — трансформер с поясом и брошью.

Для начала нам понадобится выкройка.
Чтобы правильно ее изготовить, нужно знать коэффициент усадки шерсти. Определить его можно путем изготовления пробного образца.
Но для себя я выбрала следующий способ.
Я предпочитаю, чтобы вещь давала усадку равномерно со всех сторон, поэтому использую один коэффициент для увеличения мерок по длине и ширине. Расчет произвожу просто: длина жилета в готовом виде должна быть 100 см, значит — 100 : 100 * 150 = 150 см — это и будет величина выкройки по длине. Аналогичным образом умножаем и другие мерки.

Шаблон я делаю из подложки под ламинат.

Для выкройки жилета необходимы следующие размеры — длина и ширина изделия, ширина плеча, высота воротника, ширина пояса, длина бахромы.

Из чего складывается длина жилета? Прежде всего — длина, та которую будет иметь жилет в готовом виде (от плеча до низа ), затем — ширина плеча + высота воротника ( те части, которые составят отложную часть жилета, и которая будет драпироваться вокруг шеи, в общем то, что выше верхней точки проймы).

Жилет очень удобно носить с поясом, а делать его отдельно не всегда удобно. Я делаю жилет сразу с поясом, поэтому увеличиваю длину жилета на ширину будущего пояса, не забыв при этом увеличить ее на тот же коэффициент.

Очень эффектно смотрится жилет с большим запахом и бахромой. Как рассчитать ширину жилета? При наличии манекена надо просто обернуть сантиметр вокруг него по линии плеч с тем расчетом, чтобы один конец сантиметра далеко заходил за другой, как бы имитируя будущий запах полочек.

Так же можно измерить и себя. Но помнить, что при проведении замеров необходимо учесть, что если вы обладательница пышной фигуры, то замер стоит провести по самым выступающим местам (по груди, по бедрам) и за основу взять самую большую мерку.

Итак, у нас появились предварительные размеры, необходимые для построения выкройки.У меня длина выкройки составила 154 см, а ширина — 202 см. Это солидный размер, даже уменьшив ширину жилета в 2 раза (мы обычно оборачиваем шаблон шерстью с обеих сторон) 101 см — довольно большая величина. А еще необходимо учесть, что раскладка шерсти должна идти в одном направлении, для получения монохромной поверхности, равномерно отражающей свет.

В большинстве случаев, для валяния мы приспосабливаем имеющиеся в наличии столы, которые обладают стандартными размерами и не в состоянии вместить нашу выкройку целиком. Некоторые мастера разрезают выкройку на части, или выкладывают шерсть частями, которые позже соединяют в одно полотно. Для удобства работы я решила сделать выкройку в виде книжки.

То сть, нам надо разделить шаблон таким образом, чтобы при любом развороте он не выходил за края стола. Для себя я выбрала следующий вариант : отрезала 60 см по ширине — это условная спинка,провела ровно по середине линию ( это будет линия присоединения второй части выкройки). Оставшуюся часть выкройки, шириной 41 см , я пришила по линии середины спинки. Когда мы отворачиваем эту часть, она оказывается шире нашей спинки. Это очень удобный момент, т.к. при работе можно не задумываться, где у нас верх , перед изделия. Это важно, если мы хотим выложить рисунок в определенном месте, например, только по низу правой полочки (ведь он будет хорошо виден, его не спрячет запах) или на воротнике с изнанки (так, чтобы при отвороте он наиболее красиво смотрелся). Мы точно знаем, где пройдет бахрома, и при желании можем оттенить ее или вообще — сделать контрастного цвета.

На рисунке для наглядности я нарисовала пройму. Но это условное положение, не нужно к нему привязываться. Просто надо иметь в виду, что где-то в это месте будет разрез. Это необходимо учесть при выкладке рисунка.

Теперь я хочу немного остановиться на выборе материалов для жилета. Для себя я определила следующее, если в одном изделии сочетать шерсть разной тонины, то полотно будет наиболее плотным с меньшим количеством дыр, это в сравнении с изделием, сделанным только из тонкой шерсти или только из толстой. Я не буду рекомендовать какую-то одну марку, фабрику шерсти.Обычно, мы валяем из того, что есть под рукой. Хорошо, если у нас имеются одинаковые или близкие оттенки шерсти. Но можно в работе над одним изделием применить и шерсть разных цветов.Это может дать интересный эффект меланжа.

По количеству необходимой шерсти я дам приблизительные рекомендации.У каждого из нас получается разная раскладка.Соответственно, и количество шерсти уходит разное. Если мы хотим свалять тонкий, легко драпирующийся жилет — количество слоев шерсти меньше, чем то, которое необходимо для боле плотного, толстого изделия, которое может заменить легкое пальто. Выбор за вами.

Еще я очень люблю вискозу. На мой взгляд, она мене капризна, чем шелк. Конечно, дешевле. Изготовив немалое количество жилетов, применив множество сочетаний, я сделала для себя следующий вывод: если изделие полностью выполнено из шерсти, оно обладает одним существенным недостатком — сминаемость. Это сильно снижает эстетические качества одежды, особенно, если она тонкая, драпирующаяся. Одев жилет утром, хотелось бы и в конце дня выглядеть аккуратно. Для уменьшения сминаемости полотна я добавляю в него слой вискозы, примерно в середине, если считать слои шерсти. Иногда я выкладываю вискозой изнанку (густо или редко ), добиваясь декоративного эффекта (блеск, другой оттенок), а так же и из практических соображений — гладкая изнанка легче скользит по другой одежде. Иногда я выкладываю вискозу поверх финишного слоя шерсти для придания нюансов рисунку.

Ручки для валяных сумок, войлок комбинируем с кожей. Мастер-класс. Инна Шабалина

Для данного жилета (48-50 размер) мне потребовалось :

-100 гр тонкой ежевичной шерсти;

-100 гр сливового кардочеса;

-150 гр толстой ежевичной шерсти;

— 50 гр сиреневой вискозы;

— кусочки натурального шелка для листьев;

Прошу учесть, что все данные приблизительны.

На стол я кладу обычную пленку для теплиц или армированную строительную пленку. Я не использую пупырчатую пленку,т.к. считаю ее неподходящей для валяния тонких изделий, почему-то на ней у меня получаются дырки, потом их надо долго затирать руками. Гладкая основа не позволяет волокнам сильно смещаться, полотно получается равномерным, тонким.

Еще нам потребуется :

— пленка для первичной обработки шерсти ВШМ;

— подложка под ламинат для выкройки;

Прорезной карман на молнии / Как шить карман / Подробный мастер-класс от SvGasporovich

— коврик для валяния;

— перчатки хозяйственные с ребристой поверхностью;

— виброшлифовальная машинка (она значительно ускоряет процесс сваливания);

— сетка для первичного притирания шерсти;

Валяние сумки: внутренние карманы, раскладка, декорирование. Inside pocket of a felted bag.

Я использую москитную сетку средней жесткости. У нее ячейки плотно спаяны, не разъезжаются, как у плетеной сетки. Она обладает определенной мягкостью, легко складывается, скручивается, но не цепляет шерсть краями.На нее плохо закручивается шерсть, ее легче снять с шаблона.

На этом моменте я остановлюсь подробней. Уже давно я готовлю для работы мыльное желе. Это наиболее точное определение. Подобный раствор используют многие мастера. Я беру мыло (детское, хозяйственное, банное — то, что есть под рукой наиболее натуральное) и натираю его на крупной терке. Такую сухую смесь я храню в пластиковой посуде. Перед началом работы я готовлю мыльное желе: в металлический таз насыпаю именю мыльной стружки, заливаю ее 1,5 л кипятка и добавляю 1-2 ст.ложки оливкового масла (можно и подсолнечного, но для рук лучше оливковое), размешиваю и все. К тому моменту, когда мыло нам понадобится, оно уже станет консистенцией плохо застывшего холодца. Именно такая смесь удобна для работы: она хорошо проникает через все слои шести, слегка скрепляет их между собой. Я не валяю средствами для мытья посуды.Считаю их очень агрессивными и для рук и для шерсти.Я вообще не ускоряю процесс валяния. Главное — качественное полотно. Умеренно медленное валяние позволит увидеть огрехи, возможные ошибки и даст время на их устранение.

Эту часть мастер-класса я завершаю. Во второй части приступим непосредственно к раскладке шерсти и валянию жилета.